Beiträge von rAcHe kLoS

Man bekommt das schon ohne Motorausbau hin, wenn man eine Motorbrücke hat umso besser.

1. Batterie raus, LMM raus, beim 1.4er muss auf jeden Fall auch die Ladeluftverrohrung zwischen Lader und Ladeluftkühler weg.

2. Beide Antriebswelle am Flansch los schrauben und bei der langen Antriebswelle am Lagerbock den Lagerhalter lösen.

3. Anlasser los schrauben und aus dem Getriebe ziehen (drei Schrauben).

4. Tachowelle lösen, Kupplungsseil lösen, Drehzahlgeber abstecken (ggf. direkt aus dem Getriebe ausbauen, damit man beim Aus-/Einbau den Sensor nicht beschädigt der knapp am Zahnkranz entlang läuft), Rückfahrlichtschalter abstecken, Schaltgestänge am Getriebe lösen und Massekabel lösen.

5. Länge des Wasserrücklaufschlauches am Ausgleichsbehälter wird knapp, daher gleich los machen und stopfen drauf

6. Motorbrücke (sofern vorhanden) ansetzen und Motor anhängen (im Bereich Thermostat)

7. Alle Verbindungsschrauben (4 Stück) zum Motorblock am Getriebe lösen (man kommt mit passenden Verlängerungen und Schlüssel an alle dran). Drei Schrauben gehen vom Getriebe an den Block, eine schraube vom Block ins Getriebe (Rückseite vom Motor, ist sehr eng, ggf. gewinkelter Schraubenschlüssel).

8. Motor einseitig abkippen, je weiter es geht, desto besser. Immer darauf achten, dass nicht ggf. noch ein Schlauch oder so zu stark gezogen wird.

9. Lange Antriebswelle aus dem Getriebe ziehen, dann am Getriebe das Loch verstopfen damit kein Öl ausläuft beim Ausbau.

10. Getriebe abziehen, etwas kippen und schauen dass es nicht am Achsträger hängt. Teilweise macht es die Sache noch mal leichter, wenn man ein Teil der Schaltwippe am Getriebe abschraubt, da dies immer etwas eng am Achsträger wird.

Der Einbau ist entsprechend rückwärts zu machen, dieser dauert auch etwas länger, wenn man akribisch arbeitet und entsprechend mit Drehmomentschlüssel und Schraubensicherung arbeitet, was natürlich auch säubern von Schrauben etc. voraussetzt.

Nova kann für den Schaden der Druckplatte wenig, ob der Schaden der Mitnehmerscheibe dadurch entstanden ist oder nicht, ist letztendlich auch schwer zu beurteilen. Daher werde ich auch nicht versuchen, da irgendwas Nova Kupplungen zu unterstellen. Ich habe denen die Bilder geschickt, aber eher dafür, dass sie schauen können was man tun kann. Druckplatten haben sie nämlich nicht mehr, gerade die GT (215mm) haben sie wohl nur einige wenige gemacht und entsprechend müsste man die erst bauen. Gibt aber noch was bei den Italienern, worauf mich Manga-Spezial hingewiesen hat.

So freunde des Unos,

am Samstag bin ich endlich dazu gekommen mal schnell das Getriebe raus zu rupfen (dank Hilfe inkl. Bühne und allem 45 min.), der Schaden betrifft in erster Linie die Druckplatte, aber auch die Kupplungsscheibe weist einen defekt auf. Eine Schraube der Druckplatte hat sich scheinbar gelöst, so dass die Druckplatte an einer Stelle nicht mehr Plan auf dem Schwung auflag. Das wiederum hat dafür gesorgt, dass das Ausrücklager nicht gleichmäßig auf dem Membranfederteller auflag. Das sieht man auch deutlich, an den einseitigen Einlaufspuren. Bei der Mitnehmerscheibe ist der äußere Ring gebrochen, hat aber vermutlich kein direkten Zusammenhang und der Belag ist auch Plan.

Auch wenn die Teileseiten es schreiben, es ist kein Poti Klicken ist schon mal gut, aber messen hilft. Durchgang von der Mitte auf die äußeren beiden Pins messen. Wenn DK zu ist, muss einmal Durchgang sein und eben ab ca. 3/4.

Der Temperaturgeber für das Steuergerät hat zwei Pins und ist mit blauem Steckergehäuse (zumindest Originaler) im Thermostat verbaut.

Düsen sind ja nur gesteckt, Düsenleiste abschrauben und raus ziehen.

Also das was aussieht wie ein Poti bzw. es gibt auch Potis in diesem Formfaktor ist ein DK-Schalter mit zwei Schließern. Was der andere Schalter macht weiß ich nicht, hab ich tatsächlich schon am 1.4er gesehen, wüsste aber nicht was der schalten soll. Jetronik braucht das nicht dopplt, ggf. auch für die Microplex (Zündung) um ZZP bei geschlossener DK zu verstellen - wobei sie ja sowieso über Druckgeber verfügt.

Wenn er mit leicht geöffneter DK anspringt, lässt das leider nicht direkt auf den Fehler schließen. Klar könnte er zu fett sein, mit offener DK hast du mehr Luft und es passt. Wenn das Gemisch nicht stimmt, kann es aber auch am Temperaturgeber liegen, oder Benzindruck passt nicht oder Spritzbild der Düsen ist schlecht.

Ggf. auch kein ordentlicher Benzindruck, läuft die Pumpe kurz nach Zündung ein? DK-Schalter hat beim Start eigentlich gar keine Auswirkung, für das Anlassen wird eine fixe Startmenge in Abhängigkeit zur Wassertemperatur gesetzt. DK-Schalter (KEIN POTI) ist auch simpel einzustellen, wenn die DK geschlossen ist, muss der Schalter schalten und bei ca. 3/4 Stellung schaltet er den anderen Kontakt.

Zitat von Uno-Bi-Motor

Hi Chris, ich hab noch eine neuwertige Druckplatte mit gefederte Scheibe vom Blosch liegen. Wurde nur 1x eingebaut zum Testen.

Ist aber eine 200er.Also brauchst den Schwung vom 1,4er

Danke für das Angebot, das wäre die letzte Alternative. Hab ein ordentlich bearbeitetes GT Schwungrad, 1,4er Kram hab ich auch nicht rumliegen. Ich bin mir auch garnicht mehr so sicher, ob nicht auch die Auflagefläche der GT Schwungscheibe bearbeitet wurde. Ich hatte damals CoolDaddy nämlich die bereits von mir abgedrehte Schwungscheibe geschickt.

Zitat von Grenzi

Reiner von Blosch Tuning hat seine Kupplungen hier anfertigen/verstärken lassen: https://www.nova-kupplung.de/

Oh vielen Dank, hab ich tatsächlich schon mal gehört, aber hab es nicht mehr gefunden. War im Fred in dem ich selbst sogar mal was geschrieben hatte -> RE: Die letzten Verstärkten Kupplungen von Blosch Tuning CoolDaddy

Ich muss jetzt aber auch erst mal genau schauen was nun kaputt ist. Kupplung trennt wohl nicht mehr richtig und ich habe Kraftschluss auf Getriebe, denn bei laufendem Motor bekomme ich schon kein Gang mehr rein. Kam von jetzt auf gleich und nicht mal beim fahren, sondern nachdem ich Uno abgestellt habe und wieder gestartet habe. Da ging der Rückwärtsgang schon rubbig rein und dann war 1. Gang einlegen schon ein Problem. Mit getretener Kupplung konnte ich aber immerhin mit eingelegtem 1. Gang noch anlassen, wobei man da schon bisschen gemerkt hat dass da etwas Kraftschluss sein muss. Irgendwie schon seltsam, da vorher überhaupt nichts auffällig war.

Hallo Leute,

heute ist leider irgendwas im Bereich Kupplung verreckt, ich tippe mal grob auf gebrochene Druckplatte. Der ganze Kram ist umgebaut auf Punto Schwung (dürfte 215mm sein), mit einer Druckplatte und Kupplung von Blosch. Leider hat ja Blosch schon länger aufgehört, daher frage ich mal in die Runde, was ich jetzt für eine gute Alternative habe.

Gruß
Christian

Hallo an alle Benutzer,

ich musste leider Tapatalk entfernen, da der Hersteller wohl nichts mehr macht und durch Updates der Forensoftware sowie des Servers Fehler auftreten. Wem das nichts sagt, der hat es auch nicht benutzt

Gruß
Christian

Abkleben. Also mal ehrlich, du stellst dich lieber hin und putzt dann ne Stunde für 5 min. Zeitersparnis? Folie nehmen, an der Türkante entlang abkleben und fertig.

Ich habe leider nur Unterlagen für die komplette Elektrik und Motor, Getriebe leider auch nur partiell. Anzugsdrehmomente und die Explosionszeichnungen aus dem ET Katalog. Letztere sind aber nicht ganz vollständig, hatten mir aber gereicht um das Puzzle zu lösen.

Eigentlich kann man die Verteiler schön zerlegen, den Simmering ausbauen, messen und einzeln für wenige Euros kaufen. Sofern die Welle nicht total eingelaufen ist (wobei es auch da ne günstige Lösung gäbe), ist das relativ einfach erledigt.

Sicher dass die Nockenwelle ein Simmering auf der Verteilerseite hat? Also bin ja schon bisl länger nicht mehr an den kleinen Motoren am schrauben, aber soweit ich weiß hat auch der F.I.R.E Motor einen Verteiler mit O-Ring und die Verteilerwelle ein Simmering.

Mit defekter Unterdruckverstellung läuft der Motor aber noch, wenn er ganz ausgeht, ist es zu 99% das Transistorzündmodul.

Monojetronic mit Choke?

Herzlich Willkommen im Forum, schön dass es immer noch Leute gibt, die noch ein paar Unos am Leben halten.

Ohne schweißen wird das nichts, das Originaldach hat z.B. zusätzliche Versteifungsbleche und mehrere Stehlbolzen um das Glashubdach von Unten zu befestigen.

Die absoluten Werte sind an sich erst mal weniger wichtig, worum es in einer Rauschprüfung geht, dass man einen defekt erkennen kann. Wenn der Poti defekte aufweist, sieht man dies sehr sehr schwer bei einer normalen ohmschen Messung mit einem Multimeter. Bei einer Rauschprüfung bewegst du das Poti von 0 auf 100 und siehst dann kleinste Ausreißer bei einem Defekt der Schleifbahn in der Spannungskurve, welche aufgrund der geringen Abtastrate eines Multimeters so nicht zu erkennen sind.

Die Teile werden zusammen mit der DK kalibriert, aufmachen verändert das aber erst mal nicht. Tauschen ginge aber nicht ohne weiteres, da es keine Adaptierung am Steuergerät gibt.

Sehr sehr sehr sehr spät. CoolDaddy macht nichts mehr, er war auch schon sicher min. 2 Jahre nicht mehr hier