Mein 1,4er Racing (Aufbau/Umbau) mit Bildern

zitat: wenn der halt net dicht ist, fliegt der halt fort.....

in der theorie eine gute idee..... aber bitte nicht jammern wenn dein auto abgefackelt ist und du im nachhinein feststellen musst dass nach dem brandausbruch keine zeit mehr war um ihn "fortfliegen zu lassen". schau dir das von chriss gepostete bild nochmal an .....wenn das teil während der fahrt verreckt kannst du evtl. nur noch kohlebrocken ausbauen!

hatte auch schon einen gefälschten malpassi hier...... ich wiederhol die geschichte jetzt nicht aber kurzum...das war mehr als kriminell . und frech dazu für sowas noch geld zu verlangen.

Also wenn es die altmodische Schneidringdichtung ist würde ich sie an deiner stelle nicht benutzen, die Schneidringe verletzen Kopf und Block. Es gibt ein neues System mit einzelnen Ringen die sind Gas gefüllt und dehnen sich bei Temp aus, sie zerstören nichts und sollen so gut halten wie die Schneidringe.

den kopf kannst du evtl. beim ersten mal runternehmen, spähtestens jedoch beim zweiten mal kübeln. da muss mehr als nur ein bisschen geplant werden !

Wenn die Bude nicht klingelt dann hält auch die Seriendichtung.
Mit dem Schneidringding geht halt irgendwas anderes kaputt.

Eine MLS Dichtung hält auch genug aus und macht nichts kaputt. Wieviel Ladedruck strebst du denn an?
Gut ist das Schneidringsystem auf jeden fall die halten was aus, der einzige Nachteil ist halt das man öfter mal nen neuen Block und Kopf braucht und das ist bei unseren modernen Materialien eigentlich nicht mehr notwendig.

Zitat

Wenn die Bude nicht klingelt dann hält auch die Seriendichtung.
Mit dem Schneidringding geht halt irgendwas anderes kaputt.

Deine Sprüche sind manchmal der Hammer wo lernt man denn sowas? Gut vieleicht gelten bei uns im Saarland auch andere physikalische Gesetzte und ich kann deinen Gedankengängen deshalb nicht folgen.

Besorg dir noch stärkere Kopfschrauben bei dem Ladedruck, am besten von ARP. Ich hab schon nen Kopf gesehen der ne Beule in die Haube gemacht hat weil die Schrauben gerissen sind.

Mich würde mal so insgesamt interessiere, welche Modifikationen denn mit eingeplant sind. Daher welches Steuergerät für Einspritzung und Zündung, welche Einspritzdüsen bzw. wie für mehr Kraftstoff gesorgt wird?! Dass der Lader bei dem Motor 1.8 Bar drückt, bezweifel ich zwar erst mal (höchstens Peak), aber wenn er das tut ist die Kopfdichtung noch das geringste Problem. Klopfen des Motors sollte die Zündung bis zum max. Regelbereich zurück fahren, wie sich das dann auf einen stabilen Abgasstrom und damit Ladedruck auswirkt kann vielleicht einer der Experten hier im Forum aufklären.

Wenn es dir in erster Linie darum geht das der LMM weg kommt kann man das auch anders machen ist nicht so kostspielig wie eine frei programmierbare ECU. Man kann die Motorsteuerung zur alpha/n regelung umbauen mit etwas geschick.

Ist aber auch gefuddel, wenn der Geldbeutel nicht viel hergibt soll er es mit einer Megasquirt oder dem etwas teuren Fertiggerät KDFI versuchen. Aber ohne auf dem Leistungsprüfstand die Klopfgrenze zu kalibrieren, wird er auch mit einer frei Programmierbaren Probleme bekommen. Bei mir läuft die KDFI ja schon mal, aber auch ich muss dann irgendwann im April noch den Klopfsensor kalibrieren lassen, solange bleibt es halt bei 0,5 Bar Ladedruck und moderater Zündung.

Wenn der Emulator sauber eingestellt ist funktioniert er tadelos und es ist auch kein gefuddel. Es ist günstiger und vor allem mit enorm wenig Aufwand verbunden. Eine frei programmierbare ECU ist die sauberste Lösung um ans Ziel zu kommen, allerdings ist das verstellen der Zündung nicht unbedingt die sauberste um Klopfen zu verhindern wenn man auf Leistung aus ist. Selbstentzündung darf erst gar nicht entstehen und dazu gibt es ganz simple Methoden.

Also entweder über nen Sattler/Schneiderei oder direkt beim Hersteller.